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El mundo maya en todo su esplendor

Construida sobre vestigios de la cultura precolombina, Mérida es buen punto de partida para visitar ruinas, reservas y playas

MERIDA.- El legado colonial, playas de aguas templadas, reservas naturales y ciudades milenarias. Una síntesis de la capital del estado de Yucatán, y de los paseos que, desde aquí, se pueden hacer en el día. Tomar esta ciudad como punto de partida, donde no sorprende cuando se dice que debajo de casi todo lo que pisamos hay vestigios de la cultura maya, es una buena decisión.

Sin ir lejos, Mérida fue levantada sobre las ruinas de Th´o, un antiguo asentamiento prehispánico. Y para ir adentrándose en el mundo maya, nada mejor que el Museo Regional de Antropología e Historia, a unas 15 cuadras de la plaza principal. Se puede llegar en taxi, pero otra variante son las chivas, una especie de combi con capacidad para una docena de personas. Eso sí, en algunos casos hay que tener paciencia, muchas veces la marcha no se inicia hasta que todos los asientos estén ocupados. Pero se viaja bien y barato, al precio del boleto de colectivo.

El museo conserva ofrendas de jade del cenote sagrado de Chichen Itzá (800-1200 d.C.), cerámicas y esculturas en piedra de guerreros y cazadores con series glíficas y mucho más. Ya en la puerta, hay que centrar la atención en el Paseo de Montejo, construido entre 1886 y 1905, de unas diez cuadras, con monumentos, rotondas, anchas veredas y la siempre buscada sombra de los árboles, sobre todo por la tarde, cuando la temperatura supera con creces los 30 grados y se siente de pies a cabeza.

La caminata da una idea de lo que significó en Yucatán la explotación del henequén (más conocido como sisal) hacia fines del siglo XIX: mansiones con trabajadas fachadas, gruesas columnas de piedra, balaustradas, elementos afrancesados y refinada herrería en balcones y portales. Son muchas, la Del Minarete, Regil, Quinta Montes Molina, las Casas Gemelas y otras, que se suceden entre bares, restaurantes y hoteles cinco estrellas.

Pero todo tiene su fin: la llegada de la fibra sintética hizo que el llamado oro negro (en los años 70, durante su mayor esplendor, se producían 160.000 toneladas anuales) esté hoy en franco descenso y, según los más pesimistas, a poco de desaparecer.

Lo que no se ha perdido es la hospitalidad. El marroquí Sulaimane Mezzouji, de 17 años, que participa de un programa de intercambio estudiantil, asegura que México y Mérida, en especial, le traen recuerdos de su país. "Por lo populoso y hospitalario. Aquí te dicen: Esta es tu casa, como en mi ciudad, Tetuan ."

Al caer el sol
De noche, Mérida cambia. La plaza principal, que en la tarde hervía de movimiento, ahora está un poco más tranquila, pero gente no falta. Mientras varias parejas se susurran al oído en pintorescos bancos de piedra dobles enfrentados, otros solitarios navegan con su notebook en las conexiones gratuitas instaladas en varios puntos del paseo. La catedral iluminada luce en todo su esplendor. Ya desapareció el hombre que por la tarde tejía en uno de los locales linderos a la plaza una colorida manta en un enorme telar de madera. Pero las artesanías siempre están: bolsas de fibra de henequén, carteritas multicolores, collares de coral, bordados, máscaras en madera y guayaberas blancas, tan usadas aquí, esperan sobre las mantas alrededor de la fuente.

También se ven sombreros de palma de jipi, muy populares aquí. "Se hacen en las húmedas cuevas de Becal, un pueblo cercano, para evitar que la hoja se resquebraje mientras se los teje", explica una vendedora, debajo de la recova que lleva a la dulcería y heladería Colón (1907), todo un clásico. Allí, en sus mesas de mármol se sirven helados de elote, zapote y tamarindo, entre otros sabores bien locales.

Las calles céntricas, que de viernes a domingo, entre las 20 y las 2, se convierten en concurridas peatonales, son todo color, con mesas en la calle a la luz de las velas. Es el momento de la comida yucateca, como el salbute (tacos de tortilla de maíz rellenos con pavo, tomate, lechuga y palta), el poc chuc (carne de cerdo marinada, asada y con cebolla, porotos y naranja) o la cochinilla pibil, también basada en carne de cerdo, pero adobada en achicote, ajo, comino y envuelta en hoja de plátano. Un plato que antiguamente se cocinaba bajo tierra, entre carbones encendidos y piedras al rojo vivo.

Salsas enchiladas
Eso sí, hay que tener cuidado con las salsas, que incluyen el chile xcatik, el chile seco de Yucatán y el chile habanero. Se asegura que aquí se preparan las más picantes de México, que es mucho decir. A la hora de las bebidas, que otra cosa que no sea un buen tequila en sus distintas preparaciones.

Los grupos en vivo no paran con la cumbia y los ritmos tradicionales. Es que aquí la música no es cosa menor. A ocho cuadras de la plaza principal está el Museo de la Canción Yucateca, donde sobran instrumentos, fotos y partituras de los máximos cultores de la trova local: Guty Cárdenas, Ricardo Palmerín y Emilio Padrón López. También tiene su lugar un hijo de esta ciudad, Armando Manzanero, que participó del cierre de los festejos del Bicentenario en el D.F. Su casa es visita obligada para los amantes del bolero, aunque sea detrás de las rejas.

Antes de la medianoche, algunas parejas se alejan de las mesas y se animan al baile, aunque aquí, para ser claro, bailar, sobre todo estos ritmos locales, no es señal de coraje. Más bien se trata de una actitud de vida.

Por Julio Céliz
Enviado especial

Domingo 19 de setiembre de 2010

Fuente

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